Distributieriem; de overige vragen (bv tips, controle, welke

[ZOAB]

Thanks voor je reactie en tip. Loop- en spanrollen zitten in de sets. SKF voor multiriem set, Bosch voor de distributie set en waterpomp.

Ik snap alleen niet alles:
1) waarom ik de krukas niet hoef te blokkeren. Hoe krijg ik anders de poelie los en weer vast? De D4192 heeft toch een vrijloop krukastandwiel?
2) wat bedoel je met 18.35? (Jij ziet het duidelijk voor je :) )

Groet

[dannyw]

Krusastandwiel is gewoon met een spie, Je haalt alleen de poeilie van de multiriem eraf.

En op het tandwiel van de krukas staat een uitgefreesde streep die moet dan op 35 min staan. (wijzer van de klok staan)

[ZOAB]

Ok ik snap m. Maar ik krijg die poelie toch nooit goed los en vast zonder de krukas te blokkeren?

Op problemcar vond ik een post met hetzelfde probleem/situatie:
"er zit rechts van de peilstol geen torx om eruit te draaien en een pen in te steken van 8 mm om de krukas te blokkeren. Wel zit er links van de peilstok een torx maar daar moet ik een pen van 12mm insteken maar die blokkeert niets en als ik ze loslaat valt ze in het carter.
Misschien moet ik maar afgaan op de strepen op de distributieriem."

[dannyw]

Ik draai die los met een luchtsleutel. Maar door de compressie van het blok is deze wel los te krijgen zonder

[dannyw]

Ik kreeg deze ook niet geblokkeerd met een pen, hierdoor heb ik het ook zonder gedaan

[ZOAB]

Weer een stap verder. Alles gemarkeerd met verfkwastje.
Vervolgens van alles geprobeerd om de boel te blokkeren. Bandijzer op de binnenzijde van poelie, niets hielp. Ook aan de bak zijde zit geen gat naar het vliegwiel voor evt. Blokkade.
In een pdf van Sonic tools vond ik een opmerking dat sommige Volvo diesel motoren alleen via de startmotor te blokkeren zijn.
Wat een gedoe, dat kon wel anders.

Ik heb het uiteindelijk zo gedaan:
Griptang op de krukaspoelie zodat deze zichzelf vastloopt op het onderblok. Toen kwam ie eindelijk los...

Nieuwe waterpomp, spanrol en riem weer gemonteerd met tandwielmarkeringen in dezelfde stand, dus nu kan de boel op spanning.
Ik heb geen frequentiemeter om het aantal Hz te bepalen.
Gebruikt iedereen dat echt altijd?

M.a.w. moet ik morgen even langs de garage om dit te laten checken? Of zijn er veel mensen die dit gewoon op gevoel doen zoals ik hij redblocks gewend ben?

En wat foto's van voor en na.
Thanks voor je t mee denken!
Gr Boaz

[ZOAB]

Ik draai die los met een luchtsleutel. Maar door de compressie van het blok is deze wel los te krijgen zonder

Mijn compressor staat bij huis ivm de straalcabine, helaas niet in mijn sleutelstalling :/ altijd zeulen met gereedschap dus
Het werd dus handwerk.

[ZOAB]

Alles is gelukt, hij loopt perfect. Geen bijgeluiden.
Je hebt dus echt geen blokkeerpennen nodig als je elk tandwiel secuur markeert.

De Hz toon met een geluidsmeter gecheckt, maar zal de Hz tolerantie nog even bij mijn APK garage laten checken.
Ontluchtingsboutje bij de kachel is afgebroken (kunststof), maar de kachel wordt goed warm, dus ik zal de komende tijd het peil in de gaten houden. Die ontluchter bij de radiateur heb ik wel kunnen ontluchten.

Een foto als afsluiter:
De multiriem was serieus op trouwens...

Bedankt voor het meedenken!
Groet Boaz

[dannyw]

Die multiriem is een killer voor het blok, lopen vaak kapot

[Fred26]

Mijn distributieriem van de V40 die ik net heb gekocht is zeer nodig aan vervanging toe (20.000 km over limiet en 3 jaar na verlopen van de termijn). Ik heb de auto nog thuis gereden maar wil nu zo snel mogelijk een nieuwe riem. Mijn garage van voorkeur (geen dealer maar specialist in Volvo's) heeft pas op 3 juni tijd om de riem te vervangen, voor het vervangen van een hele distributieset rekent hij zo'n €600 incl. btw. Ik wil de auto graag al voor die tijd gebruiken. Ik heb de Kwikfit gebeld en zij hebben komende vrijdag tijd om hem te vervangen. Ik kan dan met hen een vaste prijs afspreken van €643 incl. btw. Nu ben ik geen fan van de Kwikfit en ga ik het liefst naar een specialist, maar misschien maakt dat voor het vervangen van een riem niet zoveel uit? Je hoort nog wel eens dat je daar opeens met onverwachte kosten wordt opgezadeld maar dat is geen punt als we een vaste prijs afspreken. Wat denken jullie?

Andere optie is om zonder riem rond te blijven rijden (wordt niet meer dan 1.000km tot 3 juni), maar dat lijkt me niet verstandig, het zou maar net gebeuren..

[Kuip]

Tja, ik zou een distributieset persoonlijk NIET door kwikfit laten doen....
(Nog langer) doorrijden is echter óók niet verstandig.

Dilemma

[René]

Even met Ivar bellen of hij tijd heeft

[giligang]

Even met Ivar bellen of hij tijd heeft

Dit kan ik ook aanraden

[Fred26]

Ik heb voor dinsdag een andere garage gevonden die zich in Volvo's specialiseert en het wilt doen, één weekendje zonder is nog te overzien.

[Arie]

Verstandig er niet mee te rijden en hem ook niet bij een kwik fit te brengen, maar bij iemand die de auto's kent.
Succes dinsdag

[Vinger]

Hallo allen,

Ik lees 18 pagina's over riemen en timing maar bijna nergens over hoe de motor moet staan wanneer alles los geweest is.

Vraag: Wie heeft er daadwerkelijk al eens een motorblok/krukas linksom(CCW) op tijd gedraaid tegen de blokkeer pen achter de startmotor aan en toen naar de positie van de zuigers gekeken?
Deze komen namelijk alle 4 op dezelfde hoogte tot stilstand! Ik had zoiets in al mijn diesel monteur jaren nog nooit gezien. Het komt wel overeen met het merkteken op het krukas tandwiel.



Let op het blokkeer gereedschap nabij de starterkrans (verchroomde handgreep)
Trouwens, wie heeft er bedacht dat dit een 8mm pen kan zijn? Het gat achter de starter is vele malen groter. Een 8mm pen is dan meer als een frikandel in een tunnel. Op de graad nauwkeurig afstellen lijkt me niet mogelijk. Ligt wellicht aan het bouwjaar? mijn V is van 2002.

Wanneer je nu een kop moet verwijderen voor revisie en het VVT tandwiel omwille van de benodigde ruimte van de nokkenas af moet hebben. Èn als je in de veronderstelling bent dat het vaste tandwiel op een vaste positie zit en er achter komt na het los draaien dat dat niet zo is. Blijft er volgens mij geen andere optie over om zo de motor op tijd te zetten.

Het filmpje van de Rode 850 in dit onderwerp laat echter zien dat cilinder 1 wel in BDP komt te staan.
Een ander filmpje Van "ROBERT DIY" uit de US-of-A, verteld me dat motoren met een VVT totaal niets met afstelling in BDP te maken hebben.



Als ik redeneer hoe de nokkenassen staan mbv het blokkeer gereedschap, staat de motor in geblokkeerde positie 90gr vóór arbeid-slag/onsteking(BDP). De kruk zou vanuit blokkeer pos. dus 270gr verder rechtsom(CW) moeten verdraaien voordat de uitlaatkleppen open gaan voor uitlaatslag. De nokkenassen zouden in dit geval 135gr draaien. Dat lijkt me ook goed te komen.
Ik wil binnenkort eea. weer monteren maar het liefst maar 1 keer.

De span procedure met het monteren van de D-riem, zodanig dat de boutjes van het vaste tandwiel "niet in de uiterste positie" van de sleuven komen te zitten vind ik vreemd.
Wanneer je de kruk tegen de aanslag hebt moet de D-riem toch op werkspanning komen te staan tussen het uitlaat tandwiel, over het inlaat tandwiel en de looprol naar het krukas tandwiel? Wie zegt me dat dit zo uitkomt dat dit het midden(niet het einde) is van de sleufgaten?

Het tandwiel op de inlaat nokkenas kan immers in alle positie's vast gezet worden en de zijde richting spanner wordt strak gezet door de spanner zelf.

Wie heeft hier ervaring mee of wie kan me een topic aanwijzen waar ik die ervaringen kan lezen?

Edit: 24-5-20

Afgelopen vrijdag en zaterdag mijn kop montage kunnen voltooien.
CCW=CounterClockWise
CW= ClockWise

Ik heb de pakking en de kop er op gelegd en volgens de aanhaal procedure van binnen naar buiten in 3 stappen van 25Nm-60Nm+130gr. aangetrokken.
Bij gebrek aan een graden meter hulpstuk heb ik een 360 graden diagram op internet gezocht en in het midden een gat geknipt waar mijn lange dop doorheen kon. Een streepje met watervaste stift op de lange dop en het diagram op de motor vast ge-taped met het streepje bij 0 graden. Zo kon ik de dop draaien totdat deze bij 130gr was. De boel tijdens aflezen wel een beetje netjes onder lichte spanning houden zodat "speling" opgeheven wordt. Het is even werk maar ik dacht dat dit aardig nauwkeurig was. Nadat de kop netjes op zijn plek zat. Heb ik de achterkant afgewerkt met het uitlaatspruitstuk en de waterleiding flens aansluiting. Ik kwam er later achter dat ik het inlaat spruitstuk ook beter nu had kunnen monteren omdat je dan gebruik kunt maken van de sleufgaten die aan de onderkant zitten. Ik heb eerst omwille van de beschikbare ruimte op de plek van de startmotor het distributie gebeuren klaar gemaakt. Alle klepstoters op volgorde!! (denk hier goed aan bij het uithalen) terug geplaatst. Na het insmeren van de hele klepdeksel zitting met loctide MR-5923, de nokken assen incl. keerringen ingelegd met een dun likje vet in de lager zittingen. Nokkenassen zo ingelegd dat ze beide ongeveer 45gr rechtsom(CW) lagen. Dan draai je ze met behulp van het blokkeer gereedschap na montage naar elkaar toe en staan ze direct goed voor verdere montage. De klepdeksel ligt niet direct aan omdat een paar nokken tegen de klepstoters aan liggen. Wanneer je aan de binnenkant begint met handvast aanzetten van de boutjes en naar buiten toe werkt. Merk je dat de binnenste boutjes weer vrij liggen. Zo kun je in een paar stappen de klepdeksel aangedraaid krijgen. Om de boel wat te helpen heb ik voorzichtig met een kunststof hamer wat tikjes uitgedeeld. Nu was het tijd voor de D-Riem en tandwielen. Ik had de motor Linksom(CCW) goed tegen de pen aan liggen en de nokkenassen geblokkeerd. Ik heb de riem over de tandwielen en spanner gelegd. Nu heb ik het volgende gedaan omdat dat in MIJN ogen het beste was. De spanner lichtjes aangezet om verspringen te voorkomen. Een schroevendraaier genomen en door het nokkenas tandwiel van de uitlaat gestoken. Deze zat nog los in de sleuf gaten. Zo kon ik de riem spannen door het tandwiel Linksom(CCW) te dwingen. Ik heb een inschatting gemaakt over de te bereiken "werkspanning" van de riem. Toen ik die had behaald heb ik de 3 boutjes vast gezet (overigens niet in het midden van de sleuven). Hiermee had ik de positie van het VVT tandwiel ook bepaald. Deze had zich namelijk al goed gezet tijdens het "vóórspannen" van het uitlaat nokkenas tandwiel. De bout in het midden aangehaald met 90 Nm. Als volgende de D-riem spanner op de juiste spanning gedraaid met het merkteken tussen de streepjes. Na het verwijderen van het blokkeer gereedschap de motor 2-3 rondjes (CW). met de hand probleemloos rond gedraaid. Wanneer ik de motor nu weer CCW tegen de blokkeer pen aan draaide, kon ik zonder spanning het blokkeer gereedschap in de nokkenassen monteren. Voor mijn gevoel was dat perfect. Na nog 3 rondjes voor de zekerheid heb ik de startmotor weer op zijn plek gezet en kon de uitdaging inlaatspruitstuk beginnen. Zoals genoemd zitten er voor de onderste bouten sleufgaten in. Hier is perfect over na gedacht door Volvo. Je kunt zo namelijk de onderste boutjes incl. de pakking al mooi op zijn plek zetten. Dat scheelt een mooi eind prutsen voor het boutje onder het thermostaat huis. Maar omdat ik de kleppendeksel er reeds op had liggen kon ik hier helaas geen gebruik meer van maken. Met wat geduld kreeg ik de eerste 5 boutjes de pakking en de slang van de carter ontluchting op zijn plek. Tijd voor het 6e boutje... de keuze werd boven het bochtje van de carter ontluchting langs. Dit werkte niet. Tijdens het terughalen van het boutje dacht ik nog: hij moet me nu niet weg vallen.... Na verwijderen van het reeds behaalde succes van de eerste 5 boutjes en een half uur hengelen met een magneet was het inmiddels 22u.

De volgende dag:
Zelfde procedure maar nu op internet iets geleerd. NAAIGAREN. Dit verbonden aan het boutje en strak om het verlengstuk heen gedraaid richting ratel. Zo bleef het boutje mooi op zijn plek en kon ik wat meer proberen. Bovenlangs bleek toch te kunnen en na het vast draaien de restanten garen stuk getrokken. Wat niet mee kwam zit er nog mooi! Verder was het kwestie van alles terug bouwen wat er los gekomen was. De kap vd distributie. De pouly van de multiriem, de multiriem, de motor-steun, kabels en goten naar de inspuiters, de brandstof-rail met zijn schuif klemmetjes, keerring timing sensor en dop nokkenas aan linkerkant (rij richting), koelvloeistof en niet te vergeten....De bougie kabels.

De bougie kabels. LET OP! De langste kabel is niet voor de bougie die het verste weg zit!! vanuit de richting van de kabel gezien is de eerste bobine voor cil.4 (meest links in rij ri.) de 2e bobine is voor cil. 3. Dan heb je nog 2 doppen van de bobine naar bougies 2 en 1. bobine van cil.3 geeft door aan cil. 2 deze ligt in een u bocht. en bobine van cil.4 geeft door aan cil.1 Ik weet dit zeker nu...

Toen al het nodige er aan zat om de motor zijn rondjes zelfstandig te laten maken heb ik het contact aan gelegd en de rail ontlucht. Na een korte sis gebeurde er niets meer. Dus contact weer uit en weer aan. nogmaals het ventieltje ingedrukt en jawel brandstof!

Nu de sleutel naar de volgende stand..... wat snorde dat weer fijn. geen ratel meer van de VVT. Na voorzichtig wat gas geven en wat meer en meer, heb ik de distributie spanner nogmaals bekeken. Deze stond nog mooi in het midden. Alle nog over gebleven kappen etc gemonteerd en 's middags de eerste proefrit gemaakt.
Koelvloeistof nog 3x aangevuld Ik heb verzaakt om te zoeken op het forum hoe dit officieel afgevuld moet worden.

Mijn onderdelen lijst:
AD= Auto doc
KR=Kramp (levert aan elk landbouw mech. bedrijf) "INDI technische onderdelen" is de zuster webshop.

Bougies: AD:OE120T10 Champion OE120 / RC89TMC
Bout VVT: Volvo:980734
Bout Cil.kop: AD:156700 Elring:
Distributie Kit: AD:KP15509XS Gates
Eind-dop uitl. nokk.as: KR:VK627P001 (deze moet ik nog passen mt: 62x7mm)
Keerring vvt nokk.as: AD:47313 Febi Bilstein
Koppakking: AD:377741 84.5mm Elring
O-ringen Bougie gaten: KR:OR502P010 50x2mm
Pakking Inlaat Spr.St: AD:394380 1x Elring
Pakking Uitlaat spr st: AD:773590 4x Elring
Pakking vvt verstell: AD:7055525 met zeef
V-Snaar Kit: AD:K036DPK1838 Gates
Vloeibare pakking: KR:LC233849 loctide MR-5923
VVT Tandwiel: AD:VCV-001 Aisin

4 nieuwe inlaatkleppen gemonteerd in de kop kop gevlakt en klepspeling afgesteld via revisie bedrijf (€220,-)
totaal kosten grofweg €650,-

Ik hoop dat iemand zich er een voordeel mee kan doen en reactie's zijn welkom.

Mvg Jan

[volvoS40]

Sleuven waar je je blokkeer tool in zet is voor de nokkenassen de juiste stand (geen tool = sleuven moeten gelijk staan met de lengte van de kleppendeksel), net als dat je de pen gebruikt. Toch als je zo'n pen er in drukt zit er op de pen en het gat weinig speling op. Krukas zou dan goed moeten staan en is dan ook te checken met de krukas poelie waar een streepje op zit die gelijk staat met een uitsparing op het blok.

De vaste nokkenas.... Je kunt deze idd verstellen.
De timing is een fractie anders en dat zal je dan ook merken tijdens het gas geven. Wagen is wat veller of juist wat minder. Zie het als vvt maar dan niet variabele.

Als je de juiste tools gebruikt is alles redelijk makkelijk op zijn plek te zetten en te krijgen.

Heb diverse keren blokken uit elkaar getrokken en opgebouwd.

Als de zuigers allemaal gelijk staan, draai het blok nog een rondje tot het weer gelijk staat.

Je hebt altijd nog de slagen van lucht/brandstof tot verbranding slagen.

Als je een blok uit elkaar trekt zoals deze op dat moment in elkaar zit (fabrieks af) en weer opbouwen kan er niks tot weinig verkeerd gaan.

Waar woon je eigenlijk ?

Bout van de vvt altijd vervangen btw

[Rww]

Ik heb twee weken terug deze V40 1.9d 115pk uit oktober 2004 aangeschaft. Nu zat er deze sticker op. Mijns inziens klopt dat niet. Of na 5 jaar vervangen (dus 2022) of bij 110000 na de laatste vervanging. Zit ik nu mis of klopt de sticker niet.

[MarcO]

160.000. Of om de 10 jaar.
Staat meerdere keren aangegeven.
En staat ook in je boekje achter in
[ Geplaatst met iPhone ]

[Rww]

160.000. Of om de 10 jaar.
Staat meerdere keren aangegeven.
En staat ook in je boekje achter in
[ Geplaatst met iPhone ]

Ook echt in het boekje? Maar ik heb op het forum gezocht en kon het niet echt vinden.